瓦拉纳西是我们这次印度之行的一个重点的城市，它的神秘让我们心仪已久。
       关于瓦拉纳西的各种传说相传甚远。美国作家马克．吐温曾非常感性描述过瓦拉纳西：比历史还老，比传统还老，甚至比古老的传说还悠久……
       当你真实的置身于这个有着6000年历史的瓦拉纳西，穿梭在混乱嘈杂的街道上，看着色彩斑斓，络绎不绝的人流时，你肯定有恍如隔世的感觉：形色各异的朝圣者来来往往，神牛在狭窄的街道自由倘佯，猪与羊和谐并存；流浪者和野狗静静地卧伏一隅，现时的阳光照在千年的街道，纷纷攘攘，犹如灵空闪动，仿佛进入了时间隧道。这种视觉和感观上的冲击，只能出现在电影画面里。
       瓦拉纳西，一座古老破旧的城市，它谈不上有多美丽，但它用自己的古老和传统向世人展示着它无比独有的魅力。流淌了几千年的恒河，从一个神话故事开始。那时候，恒河水汹涌，肆意横流。良田被毁，涂炭生灵。国王为了洗清先辈的罪孽，请求上天的女神治服泛滥成灾的恒河水，湿婆神就在喜马拉雅山的脚下，解开头发，让奔腾的河水缓缓从自己的头上流过。从此两岸良田沃土，百姓安居乐业。一条母亲的河流从此让印度人视若神明。他们把这儿当成奔向天堂的入口。由此每天来朝圣、参拜、沐浴、云游、更有甚者还有来此等死。欲在重生的人们蜂拥而至，混乱而有序地重复着每天的生活与祭奠。
       傍晚，河坛的上空都会传来悠悠的钟声，日复一日的祭河开始了。记忆中有过这样的记载：唐玄奘也曾来到这恒河边，被几个印度教的人绑了准备祭河神。在屠者举刀的那一刻，突然雷鸣电闪，狂风大作，刽子手的屠刀猛然掉到了地下。众人齐跪，请天神饶恕。那定是唐玄藏历经九九八十一难的最后一难。

       祭河是喧嚣的瓦拉纳西每天上演的最后一幕。人们从各个角落踏着钟声向河边的小广场汇聚。紧靠河边的地方有几个高台，上面铺着金黄色的台布，摆上供品、神像及法器。乐师盘腿而坐，歌者面向黑夜中的恒河，神色肃穆，充满敬畏地高声而缓慢地吟唱。歌声穿透恒河上空，悠远而情深。它诉说的是对神灵的敬仰与忧伤。每一个来者，无不为此动容。
       当火烛依次点燃，星星点点的火光在微风中摇曳，映照着每一个专注的脸庞。几个削廋俊朗的青年男子，粉红的衣服，白色裙。半跪着整理法器，等待着祭典的到来。钟声骤止，歌声戛然。前面三个青年并排拿起海海螺，面向恒河，低沉的号角呜咽。人群静默，惟有号角声在恒河上空回旋。如此反复三次，三个青年开始合唱，唱完后回到各自的台上。
       歌声再次响起，青年神情专注地闻歌起舞：他们手拿法器，姿态优美，轻转手腕，法器就在空中不同的方位停顿。先向前面的恒河拜祭，然后再向三个方位朝拜。忘我的舞者全神贯注，娴熟的动作整齐划一，看不到丁点的懈怠，整个过程肃穆庄严，又不失华丽繁复。在场的人无不屏住呼吸，沉浸其中。当几名舞者再次吹起海螺时，人们纷纷走向河边，把花瓣、火烛放入水中。随后伴着歌声，打着节拍，高高的扬起手臂，跟着舞者反反复复唱着着一句歌词。节奏和着歌声越来越快，把热烈的气氛推向了顶点。华彩流离，灵空闪动，彼岸就在前方。
       我们住的Alak Hotel 酒店依河而建，中间有个小庭院面朝着恒河，我们房间也紧靠着恒河。从河边回来，银色的月光洒满庭院，泡好的铁观音放在露台的桌上，余香升腾。我们似乎谁也不想首先打破沉默，呆呆地看着恒河在月色里无息地流淌。沉浸在祭河中的每一个情节，这情节不停的在脑海里回放。
       银色的月光下，宽阔的恒河在月色里闪动，神灵般的光亮在河面上轻轻摇曳。此时的恒河，象极了一个神秘智慧的老人，慢慢地诉说着恒河的过去、现在和未来。此情此景，让我突然想起了国内某个学者在他的《千年一叹》里描写过的瓦拉纳西。
       他曾这样说过：“我在那里看到的不是一个落后的风俗，而是一场人类的悲剧。因此不能不较劲，不能不沉重。”
       可在我看来，其实无需较劲，也不必沉重。把它看成人类的悲剧实在是小题大做。对于宗教，认不认同无关紧要，但作为一个世界性的文化学者至少要懂得理解和包容。存在，就必有它的合理性。无论社会怎么发展，几千年来，这里的人们是按照他们的信仰在生活。无论是什么阶层或身份，他们都抱着自己的信条并遵循各自的生活习惯。混沌热烈、神圣肃穆的瓦拉纳西是他们精神与灵魂永恒的家园。最重要的是：他们让古老的瓦拉纳西一切都完好地保存着并使之延续。这可能就是存在的理由。古老的，传统的，甚至是脏乱的瓦拉纳西，给了我意想不到的感动与迷茫。这份感动和迷茫，让我喜欢！
       恒河的晚风伴着月光从身边徐徐吹过，叹不尽的千年！面向恒河，心是这样的平静。无以言说，只是沉醉……

       作者简介：屈中朝，女 ，曾在长安纬球鞋业有限公司任人力资源部主管，现在广东省东莞市长安镇摄影协会工作。酷爱旅游，尤其是西藏，几年来自驾西藏6次拍摄了大量西藏的风光片，曾自行去过印度、泥泊尔、泰国、美国。